El precio de la vida - Delhi

140 Rupias indias (IPR) ~ 1 Euro

Thali (Arroz, lentejas, curry y pan) ~ 50 IPR
Vaso de te ~ 5 IPR
Samosa (Enpanadilla) ~ 4 IPR
Chapati (Torta de pan) ~ 10 IPR
Vaso grande de Lassi (Batido de yogur y fruta) ~ 15 IPR
Tren Gorakhpur - Delhi, 16 horas ~ 157 IPR + 380 IPR de multa por meterme en el vagon-cama
Docena de platanos ~ 10 IPR
Y en ese plan...

Por lo demas Delhi es una locura, aunque es muy interesante. Hay cientos de personas por todos lados y parece que todos los mendigos, lisiados y mutilados del estado estan aqui.
Pero en unas horas se acaba! Cojo el vuelo a Guangzhou (China) y luego otro a Ningbo (China), para llegar el sabado al mediodia, hora local.

Un beso !!

La copia

Este es Minesh.

Minesh tiene una tienda de ropa y equipamiento de montaña cerca de Thamel, la zona turistica de Kathmandu (Nepal). Tambien tiene una pequeña fabrica, porque aunque en su ropa ponga North Face o Marmot o Millet, en realidad practicamente todo es una copia del producto original. Made in Nepal. Aun asi, por los precios que se pagan, la calidad es sorprendentemente buena, y cada año lo hacen mas barato y mejor.

Minesh abrio su negocio hace menos de un año. Una turista polaca se intereso por el (es majo y guapete el chaval) y le dejo algo de dinero, que junto con un prestamo del banco le permitio montar la tienda.

Antes de la tienda Minesh no tenia nada. Ni dinero ni futuro. Tenia una novia, pero los padres de ella le dijeron que se casara con un ingeniero de padres ricos. Ella le pregunto a Minesh. El le dijo que no le podria dar nada, que no seria feliz con el; que se casase con el ingeniero. Ella se caso con el ingeniero. Minesh cambio de telefono y no ha vuelto a saber de ella, aunque dice que no se arrepiente de lo que hizo.

Dice Minesh que su padre era trabajador social, aunque el ya no se acuerda de como era. Me cuenta que a alguien no le gustaba lo que decia o hacia y que le pegaron un tiro cuando Minesh tenia 4 años.

Tambien me dice que yo tengo una vida mejor que la suya, que no me tengo que preocupar por mi futuro. Yo le digo que no le sirve de nada comparar, que son muchos en Nepal los que estan mucho peor que el. La verdad es que no se ni que cara poner cuando me cuenta estas cosas.

Por cierto, 28 kilos de polares, plumiferos y chubasqueros de su tienda (y de otras) deberian llegar esta semana a Gernika. Si alguien quiere algo tiene que contactar con Xabi Urrutia.

Un abrazo!

El muerto y la cuchara

Atzo goizean azkenean Chhimi eta Ichhun-etaz agurtu nintzen, beraien etxean lau egun pasa ta gero. Apur bat trixte baina berriz ikusiko garelakoan. Dhunche-rainoko bidea 4 ordutan astiro eta gogorik gabe egin nuen eta gaur, 8 orduko autobusa eta gero, berriz naiz Kathmandun, bihar Delhirantz (3 egun) abiatzekotan.

Ostiral gauean Thulo Shyaphrun, Chhimi eta Ichhun-en herrian, ospakizun bat izan genuen. 48 egun lehenago gizon bat hil zen, Lama kastakoa, budista, eta bere espirituari (edo?) betirako agur esateko eguna zen. Hainbat jende hurbildu zen herri ezberdinetatik Gumbara, tenplu budistara, iluntzen zihoan einean. Azkenean adin guztietako 400 bat pertsona izango ginen, gutxienez, denak tenplu barruan edo kanpoko sutondoen inguruan batuta.

Tradizioaren arabera gorputza hil eta gero 48 egunetan dabil gure artean, noraezean-edo, azkenean beste gorputz batean berpizteko. Bere lagun eta senideek orduan, azkeneko gau horretan, egunsentiraino errezatzen dute hildakoa budatasunetik, nirvanatik, pixka bat hurbilago jaio dadin. Bueno, hori tenplu barruan...

Tenplu kanpoan errezatu egiten dute; baina bitartean, jan, edan, hitzegin, pixka bat gehigo jan, dantzatu... Edozein herriko jaietan bezala. Ni neuk, gauerdirako nahikoa jan eta edan nuen eta ohera joan nintzen.

Edatekoa, roksi galdaretan ekarri zuten; jatekoa ere galdaretan. Arroz galdarak, curry galdarak, lenteja sopa galdarak... Baina tradizioak agintzen duen moduan, jan eskuekin egiten da. Curry, arroza etabar bueno... baina yak yogurta (galdaretan ekarria hori ere) platerera botatzen dizutenean goilarak non arraio gordetzen dituzten galdetzen diozu zure buruari.

Egia esan, enuen sekula pentsatu hileta batean goilara bat faltan botako nuenik.

Los Tamang

Los Tamang son un pueblo emigrado del Tibet hace varios siglos a las zonas montanosas del norte de Kathmandu y componen alrededor del 5% de la poblacion de Nepal.

La influencia del turismo en pueblos como Syaphru Thulo ha sido muy grande, pero todavia conservan vivas muchas de sus costumbres y tradiciones. Muchos hombres visten pantalones de pata estrecha y el tiro bajo, con camisa y chaqueta de tres cuartos en tonos grises o azules oscuros. Como en el vestido tradicional newar (la etnia mayoritaria de Nepal) tambien usan el tipico gorro Tupi.
Las mujeres, muy guapas la mayoria de ellas, tienen el pelo muy largo y lo llevan recogido o en trenza y cubierto con un panuelo de colores. Usan grandes y llamativos pendientes de oro, muchas veces con un hilo rojo de lana pasado por encima de la oreja. Encima de las faldas, por la parte de atras, se ponen una especie de largo manto de colores vivos que ellas mismas tejen, llamado Pankep.

Los tamang tienen su propia lengua, parece ser que de algun modo relacionado con el tibetano y el sherpa, y son en su mayoria budistas. Asi que Chhimi, el dueno de la casa en la que me estoy quedando, habla tamang, nepali y un poco de ingles. Pero encima, como el es de la casta Lama (tibetano) tambien habla y lee tibetano (dice que escribir le cuesta porque nunca fue a la escuela). Vaya lio, eh? Son muy hospitalarios y amables, aunque a veces no esta claro si lo hacen por conseguir algo a cambio (una ayuda de un europeo les puede cambiar la vida…). Enseguida te meten en su cocina y para ellos parece que nunca has comido suficiente!

El otro dia subi a Sing Gumpa (3300 m) a comprar queso y mantequilla de Yak. Usan muchos productos del Yak. Por ejemplo, con el arroz y el curry (todos los dias desayuno, comida y cena) cuando todavia te queda arroz y se te acaba el curry, pues te echas leche o yogur de Yak y listo. La mantequilla de Yak tambien la usan para cocinar y para beber mezclado con el Roksi, un licor de arroz y mijo. Es un licor que se bebe caliente, de sabor fuerte y raro; pero vaya, que te vas acostumbrando despues de 10 o 15 copas.

Ayer a la noche estuvieron destilando roksi en la casa de al lado (en la foto). Y es que hoy hay celebracion, pues se acaba el luto de 48 dias por un vecino del pueblo. Parece ser que vendra gente de otros pueblos a comer, beber y bailar toda la noche. Pero bueno, eso lo cuento otro dia, que hoy ya he soltado bastante chapa…

Un muxu gigante para todos, que aunque parezca que no, os echo de menos cada vez mas. Ondo ibili!!

Un mal comienzo

Hay muchas estrellas en el cielo de Thulo Shyaphru (2250m) y el Ghenge Liru (6596m) brilla a la luz de la luna. Desde luego internet llega al culo del mundo!

Pero el dia no ha empezado tan bien. Me han timado en el hotel de mierda en el que estaba y me estaba poniendo nervioso ver al hijo del dueño trabajar. El chaval tendria 7 años y para cuando me he despertado ya habia fregado el suelo de la terraza (de rodillas, con balde y trapo) y habia regado el frente de la casa. Luego ha sacado las mesas y las sillas, ha fregado el suelo del restaurante y cuando me iba estaba todavia fregando los cacharros del desayuno. Eso si, no ha dejado de sonreirme ni un segundo.

Luego en el bus me han vuelto a timar. No mucho, un euro, pero es el hecho de que tomen por tonto... El viaje en el techo del bus, con otros 20 o 25 tios y el camino lleno de baches ha sido divertido la primera hora. Las siguientes tres no han tenido tanta gracia.

Me han dejado con cara de perdido en un pueblo en medio del monte. Pero he empezado a andar y mi suerte ha cambiado de golpe. Un tio de Thulo Shyaphru que iba hacia casa me ha acompañado todo el camino. Ha sido muy amable y he acabado cenando con el, su mujer y un amigo. De hecho le tengo a mi lado ahora mismo y me esta intentando convencer de que pase de mis planes y me vaya con el de camping fuera de los circuitos de trekking...

A ver si tengo un rato y explico un poco la cultura y gentes de esta zona fronteriza con el Tibet, que es muy interesante. Nora! Estoy como a treinta kilometros de Kyirong, el mitico pueblo de "7 años en el Tibet"!

Bhaktapur y Trishuli

Bueno, mientras vosotros estais disfrutando del txakoli y el kalimotxo en Gernika, el menda se ha pasado medio dia en autobus para llegar de Kathmandu a Trishuli, en la zona de Langtang.

Me he quedado aqui atrapado porque de aqui a Dhunche, que es donde quiero llegar, hay 48 kilometros; en nepali, de 3 a 4 horas de autobus. Bueno, en realidad no esta mal. La gente es maja y la comida rica; creo que solo hay 5 turistas en todo el pueblo y el internet anda un poco mas rapido que los autobuses.

Ayer estuve en Bhaktapur, una pequena ciudad al este de Kathmandu. A pesar de estar cerca de la capital se ha conservado bastante al margen del veneno turistico, el ambiente es relajado y es bastante facil salirse del circuito y que la gente te mire con cara rara.

Estan de cosecha del arroz y las docenas de plazas y patios estan llenas de mujeres separando el grano de la paja. Como me contaba que lo hacia la abuela.

Es una imagen fascinante: mil amarillos del grano de arroz, rojos del barro del adoquinado, marrones de paredes y maderos; los vivos y multicolores vestidos de las mujeres trabajando con los naranjas del atardecer en las decenas de templos hindues.

Precioso. La verdad es que de haberlo conocido antes me hubiera pasado ahi dos o tres dias...

Langtang

Hola family!!
Solo un breve texto para deciros que me voy pitando a la zona de Langtang, al norte de Kathmandu, 5 o 7 dias a hacer un trekking yo solo. Me tengo que dar prisa que el autobus tarda casi todo el dia en hacer 55 kilometros.

Hoy he solicitado el visado chino y me lo dan el viernes o lunes. Que eficacia la china, que gozada! Me han despachado en cinco minutos.

Muxu bat danontzat!!