El precio de la vida - Delhi

140 Rupias indias (IPR) ~ 1 Euro

Thali (Arroz, lentejas, curry y pan) ~ 50 IPR
Vaso de te ~ 5 IPR
Samosa (Enpanadilla) ~ 4 IPR
Chapati (Torta de pan) ~ 10 IPR
Vaso grande de Lassi (Batido de yogur y fruta) ~ 15 IPR
Tren Gorakhpur - Delhi, 16 horas ~ 157 IPR + 380 IPR de multa por meterme en el vagon-cama
Docena de platanos ~ 10 IPR
Y en ese plan...

Por lo demas Delhi es una locura, aunque es muy interesante. Hay cientos de personas por todos lados y parece que todos los mendigos, lisiados y mutilados del estado estan aqui.
Pero en unas horas se acaba! Cojo el vuelo a Guangzhou (China) y luego otro a Ningbo (China), para llegar el sabado al mediodia, hora local.

Un beso !!

La copia

Este es Minesh.

Minesh tiene una tienda de ropa y equipamiento de montaña cerca de Thamel, la zona turistica de Kathmandu (Nepal). Tambien tiene una pequeña fabrica, porque aunque en su ropa ponga North Face o Marmot o Millet, en realidad practicamente todo es una copia del producto original. Made in Nepal. Aun asi, por los precios que se pagan, la calidad es sorprendentemente buena, y cada año lo hacen mas barato y mejor.

Minesh abrio su negocio hace menos de un año. Una turista polaca se intereso por el (es majo y guapete el chaval) y le dejo algo de dinero, que junto con un prestamo del banco le permitio montar la tienda.

Antes de la tienda Minesh no tenia nada. Ni dinero ni futuro. Tenia una novia, pero los padres de ella le dijeron que se casara con un ingeniero de padres ricos. Ella le pregunto a Minesh. El le dijo que no le podria dar nada, que no seria feliz con el; que se casase con el ingeniero. Ella se caso con el ingeniero. Minesh cambio de telefono y no ha vuelto a saber de ella, aunque dice que no se arrepiente de lo que hizo.

Dice Minesh que su padre era trabajador social, aunque el ya no se acuerda de como era. Me cuenta que a alguien no le gustaba lo que decia o hacia y que le pegaron un tiro cuando Minesh tenia 4 años.

Tambien me dice que yo tengo una vida mejor que la suya, que no me tengo que preocupar por mi futuro. Yo le digo que no le sirve de nada comparar, que son muchos en Nepal los que estan mucho peor que el. La verdad es que no se ni que cara poner cuando me cuenta estas cosas.

Por cierto, 28 kilos de polares, plumiferos y chubasqueros de su tienda (y de otras) deberian llegar esta semana a Gernika. Si alguien quiere algo tiene que contactar con Xabi Urrutia.

Un abrazo!

El muerto y la cuchara

Atzo goizean azkenean Chhimi eta Ichhun-etaz agurtu nintzen, beraien etxean lau egun pasa ta gero. Apur bat trixte baina berriz ikusiko garelakoan. Dhunche-rainoko bidea 4 ordutan astiro eta gogorik gabe egin nuen eta gaur, 8 orduko autobusa eta gero, berriz naiz Kathmandun, bihar Delhirantz (3 egun) abiatzekotan.

Ostiral gauean Thulo Shyaphrun, Chhimi eta Ichhun-en herrian, ospakizun bat izan genuen. 48 egun lehenago gizon bat hil zen, Lama kastakoa, budista, eta bere espirituari (edo?) betirako agur esateko eguna zen. Hainbat jende hurbildu zen herri ezberdinetatik Gumbara, tenplu budistara, iluntzen zihoan einean. Azkenean adin guztietako 400 bat pertsona izango ginen, gutxienez, denak tenplu barruan edo kanpoko sutondoen inguruan batuta.

Tradizioaren arabera gorputza hil eta gero 48 egunetan dabil gure artean, noraezean-edo, azkenean beste gorputz batean berpizteko. Bere lagun eta senideek orduan, azkeneko gau horretan, egunsentiraino errezatzen dute hildakoa budatasunetik, nirvanatik, pixka bat hurbilago jaio dadin. Bueno, hori tenplu barruan...

Tenplu kanpoan errezatu egiten dute; baina bitartean, jan, edan, hitzegin, pixka bat gehigo jan, dantzatu... Edozein herriko jaietan bezala. Ni neuk, gauerdirako nahikoa jan eta edan nuen eta ohera joan nintzen.

Edatekoa, roksi galdaretan ekarri zuten; jatekoa ere galdaretan. Arroz galdarak, curry galdarak, lenteja sopa galdarak... Baina tradizioak agintzen duen moduan, jan eskuekin egiten da. Curry, arroza etabar bueno... baina yak yogurta (galdaretan ekarria hori ere) platerera botatzen dizutenean goilarak non arraio gordetzen dituzten galdetzen diozu zure buruari.

Egia esan, enuen sekula pentsatu hileta batean goilara bat faltan botako nuenik.

Los Tamang

Los Tamang son un pueblo emigrado del Tibet hace varios siglos a las zonas montanosas del norte de Kathmandu y componen alrededor del 5% de la poblacion de Nepal.

La influencia del turismo en pueblos como Syaphru Thulo ha sido muy grande, pero todavia conservan vivas muchas de sus costumbres y tradiciones. Muchos hombres visten pantalones de pata estrecha y el tiro bajo, con camisa y chaqueta de tres cuartos en tonos grises o azules oscuros. Como en el vestido tradicional newar (la etnia mayoritaria de Nepal) tambien usan el tipico gorro Tupi.
Las mujeres, muy guapas la mayoria de ellas, tienen el pelo muy largo y lo llevan recogido o en trenza y cubierto con un panuelo de colores. Usan grandes y llamativos pendientes de oro, muchas veces con un hilo rojo de lana pasado por encima de la oreja. Encima de las faldas, por la parte de atras, se ponen una especie de largo manto de colores vivos que ellas mismas tejen, llamado Pankep.

Los tamang tienen su propia lengua, parece ser que de algun modo relacionado con el tibetano y el sherpa, y son en su mayoria budistas. Asi que Chhimi, el dueno de la casa en la que me estoy quedando, habla tamang, nepali y un poco de ingles. Pero encima, como el es de la casta Lama (tibetano) tambien habla y lee tibetano (dice que escribir le cuesta porque nunca fue a la escuela). Vaya lio, eh? Son muy hospitalarios y amables, aunque a veces no esta claro si lo hacen por conseguir algo a cambio (una ayuda de un europeo les puede cambiar la vida…). Enseguida te meten en su cocina y para ellos parece que nunca has comido suficiente!

El otro dia subi a Sing Gumpa (3300 m) a comprar queso y mantequilla de Yak. Usan muchos productos del Yak. Por ejemplo, con el arroz y el curry (todos los dias desayuno, comida y cena) cuando todavia te queda arroz y se te acaba el curry, pues te echas leche o yogur de Yak y listo. La mantequilla de Yak tambien la usan para cocinar y para beber mezclado con el Roksi, un licor de arroz y mijo. Es un licor que se bebe caliente, de sabor fuerte y raro; pero vaya, que te vas acostumbrando despues de 10 o 15 copas.

Ayer a la noche estuvieron destilando roksi en la casa de al lado (en la foto). Y es que hoy hay celebracion, pues se acaba el luto de 48 dias por un vecino del pueblo. Parece ser que vendra gente de otros pueblos a comer, beber y bailar toda la noche. Pero bueno, eso lo cuento otro dia, que hoy ya he soltado bastante chapa…

Un muxu gigante para todos, que aunque parezca que no, os echo de menos cada vez mas. Ondo ibili!!

Un mal comienzo

Hay muchas estrellas en el cielo de Thulo Shyaphru (2250m) y el Ghenge Liru (6596m) brilla a la luz de la luna. Desde luego internet llega al culo del mundo!

Pero el dia no ha empezado tan bien. Me han timado en el hotel de mierda en el que estaba y me estaba poniendo nervioso ver al hijo del dueño trabajar. El chaval tendria 7 años y para cuando me he despertado ya habia fregado el suelo de la terraza (de rodillas, con balde y trapo) y habia regado el frente de la casa. Luego ha sacado las mesas y las sillas, ha fregado el suelo del restaurante y cuando me iba estaba todavia fregando los cacharros del desayuno. Eso si, no ha dejado de sonreirme ni un segundo.

Luego en el bus me han vuelto a timar. No mucho, un euro, pero es el hecho de que tomen por tonto... El viaje en el techo del bus, con otros 20 o 25 tios y el camino lleno de baches ha sido divertido la primera hora. Las siguientes tres no han tenido tanta gracia.

Me han dejado con cara de perdido en un pueblo en medio del monte. Pero he empezado a andar y mi suerte ha cambiado de golpe. Un tio de Thulo Shyaphru que iba hacia casa me ha acompañado todo el camino. Ha sido muy amable y he acabado cenando con el, su mujer y un amigo. De hecho le tengo a mi lado ahora mismo y me esta intentando convencer de que pase de mis planes y me vaya con el de camping fuera de los circuitos de trekking...

A ver si tengo un rato y explico un poco la cultura y gentes de esta zona fronteriza con el Tibet, que es muy interesante. Nora! Estoy como a treinta kilometros de Kyirong, el mitico pueblo de "7 años en el Tibet"!

Bhaktapur y Trishuli

Bueno, mientras vosotros estais disfrutando del txakoli y el kalimotxo en Gernika, el menda se ha pasado medio dia en autobus para llegar de Kathmandu a Trishuli, en la zona de Langtang.

Me he quedado aqui atrapado porque de aqui a Dhunche, que es donde quiero llegar, hay 48 kilometros; en nepali, de 3 a 4 horas de autobus. Bueno, en realidad no esta mal. La gente es maja y la comida rica; creo que solo hay 5 turistas en todo el pueblo y el internet anda un poco mas rapido que los autobuses.

Ayer estuve en Bhaktapur, una pequena ciudad al este de Kathmandu. A pesar de estar cerca de la capital se ha conservado bastante al margen del veneno turistico, el ambiente es relajado y es bastante facil salirse del circuito y que la gente te mire con cara rara.

Estan de cosecha del arroz y las docenas de plazas y patios estan llenas de mujeres separando el grano de la paja. Como me contaba que lo hacia la abuela.

Es una imagen fascinante: mil amarillos del grano de arroz, rojos del barro del adoquinado, marrones de paredes y maderos; los vivos y multicolores vestidos de las mujeres trabajando con los naranjas del atardecer en las decenas de templos hindues.

Precioso. La verdad es que de haberlo conocido antes me hubiera pasado ahi dos o tres dias...

Langtang

Hola family!!
Solo un breve texto para deciros que me voy pitando a la zona de Langtang, al norte de Kathmandu, 5 o 7 dias a hacer un trekking yo solo. Me tengo que dar prisa que el autobus tarda casi todo el dia en hacer 55 kilometros.

Hoy he solicitado el visado chino y me lo dan el viernes o lunes. Que eficacia la china, que gozada! Me han despachado en cinco minutos.

Muxu bat danontzat!!

Todo un hombre

Ya estoy de vuelta en la locura de Kathmandu. Y para un rato, ya que el lunes tengo que solicitar el visado chino, que tardaran 4 o 5 dias en concederme.

En Pokhara el otro dia, por primera vez en mi vida, fui a un barberia a afeitarme (la barba, no las piernas eh Vicky!).
Afeitado y masaje facial por 40 centimos de euro. Y encima parece que me timaron, porque a los nepalies por ese precio tambien les cortan el pelo.

Jo pero vaya masaje!

Sadhus

Los sadhus son ascetas de la religion hindu. Han renunciado a la vida material y sexual, carecen de posesiones y viven unicamente de limosnas. Muchos practican el yoga y fuman hachis o marihuana, y su unico fin en la vida es llegar a conseguir el cuarto objetivo de la vida segun la tradicion hindu, el moksha (liberacion), a traves de la meditacion y el ascetismo.

Segun la tradicion , tienen que servir a un guru durante un año y seguir sus enseñanzas antes de poder convertirse en sadhus. Despues deben deambular y cambiar de lugar permanentemente. Muchos de ellos no vuelven a cortarse el pelo o la barba.

Se les ve mucho por los centros turisticos de Nepal, bendeciendo a los turistas y pidiendo una limosna a cambio. A otros muchos se les ve tirados en las esquinas de los centros de peregrinacion y templos.

Yo pense, cuando vi a algunos, que era como un oficio mas, por la pasta que sacan a los turistas; pero cuando le pregunte a algun nepali se sintio casi ofendido. Parece que aqui se los toman en serio; son venerados y respetados...

Diwali

Diwali is a festival celebrated as the Festival of Lights in India, Nepal and other Hindu areas of the world.
According to Wikipedia it's more spiritual meaning is the awareness of the inner light. Diwali is the celebration of every one's inner light (Atman) which is beyond mind and body and is eternal, infinite and pure.

Anyway, the 5 day festival finished yesterday in Nepal. People, specially children, spend the evenings dancing traditional and modern tunes. The public donates money which they use the following days to do picnics.

It's been amazing to see these kids dance. I really had no idea of how good they can move and coordinate, dancing both traditional and break dance music.

Today is my last day in Pokhara. I was going to leave this morning but last night had a few drinks and... After that some days in Kathmandu to get the Indian and Chinese visa and then down to Delhi!

Love for all!!

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Aleee!

Poon Hill

Poon Hill es una colina (3100 metros!) con unas impresionantes vistas sobre el macizo del Annapurna y el Dhaulagiri (8172m). Durante la temporada de trekking se llena de gente cada amanecer y es que es un espectaculo.

Hoy hemos subido a las 5 de la mañana, nos hemos pelado de frio y me han sacado esta foto tan chula del Dhaulagiri. Vaya montañon!

Un abrazo!

Dog's day

Pues va de perros otra vez.

Y es que en Nepal, India, Inglaterra y demas estan de festival (Diwali) y ayer fue el dia del perro. A los chuchos les limpian, hacen mimos y les ponen collares de flores, como el de la foto.

Hoy ha sido el ultimo, y duro, dia del trekking. Tambien ha sido el dia de la vaca, a las que les ha tocado lucir los collares de flores en las aldeas. Hemos estado siete horas bajando mas de 1500 metros de escaleras, alguna mas que en Gaztelugatxe. El camino iba por entre bosques y arrozales siguiendo el curso de un rio precioso, con infinidad de cascadas y pozas de aguas turquesas. Me he bañado una vez pero me hubiera bañado doscientas con el calor que hacia!

Ahora estoy en Pokhara, segunda ciudad de Nepal, con un lago y vistas al macizo del Annapurna. El guia ya se ha ido a casa asi que toca volverse a acostumbrar a la soledad y a la mierda de las ciudades. Es parte del juego...

Y nada mas. Ya contareis que tal por ahi.

Muxu handi bat!!!

Marpha - Kalopani

Ayer pasamos la noche en Marpha (2670), un precioso pueblo de calles estrechas y patios interiores amplios; las calles perfectamente embaldosadas con piedras grandes, casas pintadas de blanco y un animado templo budista. Estan de preparaciones para alguna celebracion, nos invitaron a te y nos permitieron disfrutar de sus interminables oraciones diarias, animadas con trompetas, tambores y platillos. Bueno, disfrutar hasta que aparecieron los foto-periodistas, como siempre.

Hoy etapa cortita hasta Kalopani (2530). Tranquilamente (con la vagancia del descenso) con los preciosos Nilgiri (6940) y Tukuche (6920) a cada lado, dejando atras el secano para empezar a ver bosques y valles verdes.

Hotel con vistas al Annapurna I (8091), mañana etapa larga hasta Tatopani (1190) para darnos un baño en las termas naturales y pasado mañana dura penultima etapa del trekking con 1700 metros de desnivel. Ay que penita que esto se acabe...

Muxu handi bat danontzat!!

Erraldoiak eta Buruhandiak

Erraldoiak:
Aurrekoan Chamen (2670) egin genuen lo. Gau osoan zehar euri zaparradak etengabeak izan ziren. Goizean ordea oskarbi argitu zuen egunak eta han agertu ziren, bapatean, Erraldoiak. Urrunean Manaslu (8156) eta gaine gainean Lamjung Himal (6983) eta Annapurna II (7937). Munstro itzelak, harrigarriak, beraien edertasun beldurgarrian txiki-txiki sentiarazten dizutenak.

Buruhandiak:
Egun hura Pisang (3300) herri politean bukatu genuen ibilaldia. Pisangen monastegi budista txiki bat dago, mendian gora Annapurna II eta IV-ren (7525, argazkian) babespean. Benetan leku apartekoa jainkoa, nirvana edo norberaren espiritua aurkitzeko; Himalayako haize etengabea eta mendi zuri eta ikusgarriak.
Arratsaldeko laurak ziren eta monjeak beraien errezu errepikakorrak esaten hasi ziren, nahi zuen edonork parte hartzeko moduan, zeruetarantz hurbiltzeko...
Baina han agertu ziren buruhandiak. Beraien kamerekin, flash! flash! eta flash-flash! flash-flash-flash! etengabe flash! eta berriro flash-flash! Lotsagarri, inongo errespeturik gabe.
- Oye, vaya flashazos que les habeis pegado a los monjes.
- Pero si no nos han dicho nada!
- Ya bueno, pero tu no vas a Notre Dame a sacarle fotos al cura en medio de la misa, no?

Europearra izateagatik lotsatuta.

Los deberes hechos

Hoy hemos hecho la etapa mas dificil del trekking. Ayer fuimos desde Manang (3540m), un pueblito muy animado, el mas importante en cuanto a comercio de la zona, hasta Thorung Phedi (4450m). Habia bastante nieve por el mal tiempo de la semana pasada y tuvimos una noche bastante fria.
Hoy madrugon y como un tiro hasta el collado de Thorung La (5454m). Mucha nieve, mucha gente, mucho frio, mucho que ver y no mucho oxigeno. Despues descenso eterno hasta el pueblo de Muktinath (3800m).
Al pasar el collado hemos cambiado de valle y de registro. Despues de mas de una semana de valles cerrados, llenos de vegetacion y pueblos de budistas tibetanos hemos pasado a un paisaje completamente arido, casi desertico y de grandes espacios. En Muktinath, pueblo sagrado para los hindues, vuelve la mezcla de lo hindu con lo budista tan tipico de Nepal; todo en un valle grande (grande grande) con el inmenso Dhaulagiri (8172m) y sus colegas en la presidencia.
Manyana dia de descanso. Curar ampollas y heridas, descansar las piernas, hacer la colada...

Estoy muy bien de animos. El Himalaya y el plan de estar andando todos los dias me estan llenando un monton. Las piernas me estan aguantando bien; por lo menos hasta hoy que al bajar ya se me ha quejado el tendon.

Espero que todo vaya bien por ahi. Me acuerdo mucho de vosotros, famili, nori y demas. Un beso para todos (o bueno, uno para cada para que no haya disputas).

perros

Los perros de Kathmandu (Nepal) viven tranquilos.

Todos ellos son de raza; concretamente de tres razas facilmente distinguibles. Estan los perros de raza blanca, los marrones y los negros (como el de la foto). Bueno, luego estan algunos que son de mezcla tambien.

Estan bien alimentados, la gente de Kathmandu se ocupa de ello. Les dejan todo lo que les sobra, asi en la calle para que ellos se lo puedan comer. Por todos sitios deja la gente cosas para que los perros puedan urgar. Montones y montones, para que no pasen hambre. Ayer mismo vi a uno masticando un trozo de plastico.

Eso si, nunca vi a nadie pegar a su perro. Ni ponerle correa, ni llamarle...